13日离了厦门，一夜劳顿到了江西，吃过早餐就直扑三清山。山是很美呀，从玉山往三清山脚下去的一路山，青山连绵起伏，层峦叠翠，真是养眼。
三清山有据称是亚洲最长的索道。在山脚的站台仰望，索道直插入大山深处，消失在烟云迷离之中，不见尽头。坐在车厢里，感觉每过一个支架，索道的角度就改变一次，时而陡，时而缓。几经转折，往上，我们才遥遥看到了索道的尽头。在群山的夹缝之中，几栋建筑物层层迭迭，依山壁立，索道就终了在彼。从下往上看，索道仿佛通入云宵的天梯，而那些建筑在群山的簇拥之中，坐在万丛苍翠之上，显得缥缈遥远，四周更有云雾缭绕，烟气氤氲，宛若仙境。三清山是道教名山，如此清幽高深的去处，想来自古向仙的人们选择这样一个地方修炼，也是情理之中。而凌空俯瞰，在我们的脚下，是郁郁葱葱，苍翠欲滴的丛林。苍林翠波之中，可见一条山路蜿蜒而上，时隐时现；一股山涧潺潺而下，与山路时而交错，时而并行，时而又只闻水声不见水流；偶尔，还看到流水之上，山路侧边有简陋的小桥、小屋，好一派“小桥流水人家”的意境。深山之中，尘俗之外，如在画中，如在诗中，楼楼没有发表评论，而我心向往。久在都市的人，上路为了什么？我常用“放风”来回答这个问题。但我们坐在高高的车厢里凌空而过的状况，注定一切过眼的景象都不过是心外之物。现代文明的旅游方式带来舒服的享受，同时也使我们疏离了真正的心灵之旅。人在路上，只是身在路上，心在哪儿呢？在红尘温柔享乐乡里流连不舍。
三清山既是道教名山，山上自有更多脱俗之所在，可惜台风“碧利斯”带来一阵狂风骤雨，我们中途折回，没能尽兴。下山的缆车厢内，更经历了一番高空惊魂。狂风像一只大手使劲地摇晃我们的车厢，晃晃悠悠的在三清山的群峰中掠过，就像秋天枝头上一片欲坠的黄叶，感觉心惊！楼楼把头埋在我的膝盖上，而我只能对这种机械的安全性抱定坚不可摧的信念了。为了让自己轻松一点，我还打趣楼楼，说她是驼鸟，她坐直来感受了一会儿，又埋下去了，还说，还是驼鸟的办法比较好。
第二天是在婺源参观徽派遗风的乡村建筑。匆忙的行程，购物的乐趣都使得我的眼睛变得浮光略影，根本没抓住什么东西。95年去安徽歙县时对徽派建筑略有印象，这次也还是这个印象。在晓起村，看到村里古朴的建筑之上，家家户户都在屋顶上装了太阳能热水器，在青瓦上，阳光下耀眼的反射着不和谐的光，颇觉不伦不类，但当地人追求现代文明的生活方式又无可厚非。古代的东西，如果作为文化遗产保护，那就是要由国家出资来进行有选择地样本保护，像晓起村这样的古民居群，这样的发展变化，最终必然会慢慢地被现代文明所同化。在李坑，那种江南流水人家的景致，我在周庄见过，在武夷下梅村见过，虽然各有特色，也还是大同小异，就是一条流水贯村而过，水中小舟悠悠，两岸民房迤逦。说起来，印象最深的呀，是在李坑吃的那顿午餐。当地人在老宅子的堂屋里挤挤地摆起了大餐桌，天井里一个水池里养着几条金灿灿的红鲤鱼。游客们熙熙攘攘地填满了每一个座位，我想从前老宅子里办着自家的酒席时大概也是这样的光景吧。妇女们一盘一盘地端上来的菜很有乡村的特色，不太讲究观感，但味道厚重，很是下饭。特别值得书上一笔以期青史留名的，是那土鸡的味道啊，实在鲜美。
写到此，问楼楼，土鸡的味道怎样，想个词，楼楼说：“嫩！”啊，以此作结吧，还有什么比楼楼的话更精炼的呢？
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